文 | 娱乐资本论 Jolene
“排了半小时的咸法酪，喝起来像六七年前流行的蛋糕奶茶。”
“风很大的韩国冰奶到底是什么，在韩国也没有啊？”
困惑的不仅是消费者，还有研发部。“几乎每个月都有人宣告茶饮行业跑出了一个‘新物种’。”赛道里的各种新概念层出不穷，康普茶的火还没熄，“韩国冰奶”又从东北开始向全国迅猛拓展。
今年的茶饮品牌们，似乎集体陷入了一种深度的“创新焦虑”，但很多“创新”，可能属于“可以但没必要”：如果问喝过韩国冰奶的人和茶百道等其他品牌的冰奶有何区别，实际上都是奶基底和水果的组合。再把形态换成冰沙、奶昔、雪顶，似乎口味还是差不多。
一方面，头部大连锁守成时不进则退，必须不断寻找新的产品来维持消费者的新鲜感；另一方面，新兴品牌则需要通过极致的差异化让消费者在这个已经高度成熟、甚至有些审美疲劳的茶饮市场中多看自己一眼。
然而另一个残酷的事实是，任何“小众”都可能成为大众。新鲜口味一旦被证明有潜力，极易被大连锁凭借供应链优势迅速复制，并在全国几千家门店里瞬间放大。
当茶饮品牌们卷完联名卷产品，又集体陷入“创新焦虑”，一波又一波的新品除了短期的情绪价值之外，到底真正带来了什么？
01 地方风味突围，需要的不一定是“正宗”？
今年，潮汕方言电影《阿嬷的情书》爆火，意外带火了汕头品牌“一杯潮茶”：这家品牌给剧组送去100杯奶茶的“0元赞助”，被戏称为2026年最成功的天使轮投资。
然而将目光放至行业，潮汕风味已经成为了一种大规模兴起的行业趋势。
这背后既有地缘的巧合，也有味型的必然。喜茶、奈雪等新茶饮巨头的大本营都扎根在华南，他们在地理和文化上更接近，也更早地开始开发广东本土食材。无论是早些年破圈的奈雪油柑，被调侃为“救过喜茶的命”的芭乐，还是林里等无数柠檬茶品牌推火的鸭屎香和黄皮，都在前期得到了充分的市场教育时间。
更关键的是，“潮汕印象”大多以酸味以及随之而来的清爽回甘为主，这种味型识别度极高，层次丰富，十分契合夏季饮品解渴、解腻的核心需求，且自带极强的话题性。
咖门统计的行业趋势也印证了这一点：虽然香水柠檬、草莓、椰子等仍然是茶饮中水果应用的主流选择，但刺梨、芭乐以及各类小众莓果的使用频次正在激增。“酸爽回甘”的味型从去年开始频繁出现在新茶饮的菜单上，逐渐成为旺季雷打不动的固定味型锚点。
但需要注意的是，小众风味里虽然蕴含着大众化的潜力，真正推广起来却要受制于原料特性和品类基因。区域性茶饮作为地方风味的先行者，通常都要面临“要不要走出去”的灵魂拷问。走出去考量的是组织能力，但能不能走得通，往往是品类说了算。
举例而言：同样是偏重口味的老网红，为什么泰奶这两年成功翻红，而港奶却依然有些落寞？
在水果茶和轻乳茶大行其道的那些年，泰奶和港奶都曾一度被边缘化。泰奶的暂时消沉，源于当年涌现出大量主打“街头大排档”风格的袋装奶茶，大家都在卷低价，把品类的印象拉低到了“夜市级别”，叠加网上调侃泰国部分街头饮食“干净又卫生”的负面印象，泰奶品类在许多年间都很难进行高溢价的品牌化输出。
而港奶的痛点则在于其本身的特性：老牌港奶店需要煲茶汤，产生的大量咖啡因会对身体产生强烈刺激。而不同师傅的冲茶手法也会导致口味差异极大，容易发涩，难以标准化。而在内地改造后的茶餐厅港奶又会加入大量的奶和糖来中和浓烈的茶味，对身体的负担极其沉重，与当下“轻负担”的健康趋势背道而驰。
对泰奶来说，转机正在发生。近两年，市面上涌现出了一批如OT另茶、泰柯茶园等客单价在20元左右的品牌。他们将泰奶这个品类重新包装，不再搞廉价的袋装噱头，而是与咸法酪、黑糖珍珠等口感更丰富的小料结合，不仅大幅提升了味觉的丰富层次，也彻底扭转了品类在消费者心中的廉价形象。
相比之下，港奶品类则需要经历更深层次的品类改良。
资深茶饮顾问黄启成便给出了一套创新港奶茶combo：将港奶与泰奶结合，丰富了以往单调的层次感；用“透明港奶”的技术解决了传统港奶颜色较沉闷的外观，让它更符合当下年轻人“手机先吃”的上镜需求；再配上一份舒芙蕾，直接将港奶的消费场景从传统的“佐餐提神”，拓展到了精致的下午茶。
无独有偶，喜茶近期也筹备在广东部分门店悄悄试水了“西多士波波港奶”，用经典港式甜点融入饮品，后续市场反应非常值得观察。
茶饮地方风味的兴起，和近几年餐饮界“云贵川Bistro”的流行逻辑如出一辙。去吃云贵川Bistro的，大多不是云贵川本地人；同样，喝地方特色茶饮的消费者，和旅游时喝特色奶茶的心态不同。地方风味走出去时，消费者买单的不是品牌的出身，也不是它是否“正宗”，而是产品背后那份新奇的“异地风土感”。
比如淡马茶坊，虽然身上贴着潮汕品牌的标签，但之前也推出过藏茶、贵阳冰浆等地域色彩极其浓厚的产品。
如果说在过去的刻板印象中，小众的地方风味是在地品牌的自留地，但跨区域的连锁巨头们也开始频频下场，试图用地方风味来武装自己的“小众”人设。那么，那些还没走出去的小品牌该怎么做？
合众合创始人姚哲给出了明确的答案：品牌必须找到代表自己的核心标签，也就是属于品牌的那个“1”。它可能是一款拳头产品、一种特殊原料，或者一种独特风味。必须先建立起清晰的消费者认知，后续的延伸才有意义，否则为了上新而上新，只会让消费者越来越记不住你是谁。
正如南京茶饮小金金创始人金晓慧所认为的，难以复制的本土食材是真正的护城河，而产品背后，还需要一套完整的品牌叙事，去和本地消费者产生情绪共鸣，进而推动自主传播。山东茶饮莫沫南路创始人范承宇也一针见血地指出，地域元素如果只能沦为一次性的打卡素材，那是没有长期商业价值的。
02 “奶茶上加浇头”：不为口感，只为仪式感？
“现在的奶茶都喜欢堆料。”太犇牛创始人杨雨竹提出了一个词：“浇头奶茶”。
太犇牛的爆品，也的确都有丰富的“浇头”：在拿铁上扣上冰淇淋“雪山”，巧克力撒上爆米花，即使是常规的果茶，大块的芒果块也极具视觉冲击力。
堆叠起来的“浇头”，直接带给消费者在视觉上呼之欲出的“满溢感”和丰富的咀嚼感，直接传递出“高价值感”的印象。创始人也提到，他们在设计产品时，特意在杯中保留了需要消费者自己去捣碎、组装等互动动作，从而产生了二创空间。
这似乎预示着茶饮风向的又一次轮回：早年间，人们追捧口感厚重、丰富的蛋糕奶茶和芝士奶盖。随着杯中的内容被堆叠到头，主打轻盈、健康的果茶和轻乳茶成了主流。而如今，在生活压力和追求极致性价比的双重催化下，“丰富”与“满足”又重新流行了回来。
近两年，线下的甜汤糖水赛道也在持续爆发。区别于满记、鲜芋仙等采用固定菜单的老牌糖水，汕心等新兴甜汤糖水品牌的小料数量是前者的数倍，瓶瓶罐罐在门店一字排开，让消费者自行选择，在这个过程中传递出强烈的体验感和满足感。
奶茶的复杂化或“浇头化”，实际上和这种新式糖水已经非常接近。这两类做法把糖水、烧仙草、四果汤等原本就具有广泛群众基础的传统地方甜品进行了一次“现代化、杯装化”的重构，以杯状形式重新端给消费者。
相比于需要专门找个店坐下来用勺子吃的传统糖水，奶茶的杯装场景更加灵活便捷，拿起来就能边走边喝，但同样能承载丰富的内容物和相应的满足情绪。更重要的是，这种创新不需要品牌去费心费力地重新教育市场，只是改变了交付形态。
用太犇牛创始人的话说：“在当下的经济环境里，我们的价值锚定并不是单纯的便宜，而是通过这杯满满当当的饮品，让消费者产生一种强烈的‘确定感’和‘获得感’。”
“浇头化”的视觉冲击，的确带给了不少新品牌在社交媒体上用“出片”吸引大批流量的机会。然而另一个现实的问题是，这波流量能够持续多久？
熟悉奶茶的人都知道，多加一份小料，糖分就要少选一个度。奶茶的大部分配料都自带甜味，而保存水本身也含有大量糖分。在这个基础上“堆叠”出的新式小料也不例外，奶油、雪顶、果酱等视觉冲击明显的撒顶的糖分和热量更加超标，过量的糖分也会让味觉变得麻木，只剩下“齁甜”。
虽然人们普遍已经接受喝奶茶就是为了“罪恶的快乐”，但“一口下去胰岛素追着我跑两里地”的超级套餐还是会令人产生顾虑：这类复杂化的产品固然适合打卡，但很多是尝鲜性消费，很难形成常态化的复购爆品。
03 大小品牌都在搞的特调，为何成为双刃剑？
此前剁椒Spicy曾报道，外卖大战退潮后，茶饮连锁们试图重建自己的品牌形象和价格体系。（茶饮咖啡，逃离外卖大战之后）而在产品端，特调成了这些品牌的一大趋势。
对消费者来说，“特调”的字面定义十分笼统。特调大多出现在精品和私人小店，经过特定的调制过程，味觉比普通饮品更丰富，往往附带有前中后调的说明小卡，造型更加精致，杯量偏小，价格也自然偏高。
比星咖啡给出的定义是：“‘特’包括特别的食材、特别的风味、特别的体验。而‘调’包括结构、平衡、情绪表达。”比星咖啡合伙人表示，美式、拿铁满足的是消费的需求，但真正形成品牌认知的是差异化的特调产品：“普通产品解决需求，特调产品建立记忆”。
在比星的官方账号上，六款招牌特调构成了品牌最显著的记忆：葡萄冰萃是大众品类，便改用相对小众的白葡萄，把咖啡做成一杯“无酒精香槟”。苹果也是今年众多茶饮品牌都在做的热点，而比星的“苹果树下”被定义为“场景叙事型果咖”，让消费者从名字联想出画面，进而联想出自然、温和且治愈的风味和印象。
不过，他同时强调：特调绝不是在杯子里简单粗暴地叠加水果、奶盖或茶汤。“复杂本身不一定有价值，但差异一定有价值。” 一杯好的特调，不仅要好喝好看，还要能让店员在60至90秒内稳定出杯，这就要求品牌必须把复杂的工艺留在前端的供应链里。
特调这把双刃剑，对于不同规模的品牌，有着截然不同的意义。
对规模相对较小、门店数量有限的品牌来说，他们通常能够承接住特调带来的客流节奏，复杂的工艺所产生的培训成本也相对可控。但对于那些动辄几千家店的连锁大品牌来说，特调的“复杂性”一旦处理不好，就会变成门店终端的噩梦。
奶茶赛道的特调化推进得或许还相对顺利。奶茶店的员工，日常便是处理各种不同种类的食材和小料，对区别较大的SOP有着较高的心理预期。而像喜茶等头部品牌，针对产品的复杂化准备好了“机器预案”。
剁椒Spicy走访数家喜茶门店发现，无论是标准门店还是专营限定产品的茶坊，都配有智能出茶机。店员表示，无论是特调，还是近期大热的个性化DIY选配，主要的操作环节都由机器完成，人工端并没有感受到太大的压力。“步骤的确是多了，但没有太多。”
前段时间获喜茶投资的椿田熟成茶行，以高端熟成茶和创意特调走红，但更多人对它的印象可能是“排队王”：不少人反馈，附近门店开业一个多月之后，仍然需要等待一个小时。
根据员工的说法，门店虽然配备了智能出茶机，但不同特调对应多种小料和奶盖，要记的配方仍然很复杂。这在一定程度上也反映着特调品牌连锁化过程中的必经阵痛。
相对于奶茶，咖啡赛道的特调化显得有些步履维艰。
咖啡因的提神特性，决定了咖啡门店每天早晨都会迎来极其集中的“生死爆单时段”，总部和消费者都对出杯的及时率要求极其苛刻。从一键萃取、快速出杯的标准咖啡，突然跨度到需要经历手动研磨、精准摇晃、甚至是多个容器反复消毒的复杂特调，吧台的操作动线面临挑战，店员的心理压力也呈指数级上升。
即使是前文中提到以“丰富”取胜的太犇牛，对此也有一条冷静的底线法则：在研发产品的时候，如果一杯饮品的动作超过了10个，那么即使它颜值再高、在小红书上流量再好，品牌也必须停下来思考——“它是不是真的可以在繁忙的门店里顺利落地？它的毛利率，是否真的能支撑起这么繁琐的人工动作？”
在茶饮这片红海里，“创新”究竟怎么做，才不会沦为研发室里的自嗨，从而真正转化为门店里稳定的复购？
很多品牌做小众创新的初衷，只是为了寻找一个能撕开市场口子的“引流单品”。但单品是有其固有生命周期的，要想打破生命周期，将其转化为长效复购，就必须把这个单品挂靠在一个宏大且长期的消费趋势上。
比如，糖水化的“浇头奶茶”，表面上看是“堆料”，实际上押中的是当下年轻人追求用确定的十几二十块换取一次郑重的“高价值感”情绪的时代趋势；而潮汕风味的走红，有爆款电影的推波助澜，但底层押中的则是“清爽解腻”的味型趋势。
大连锁的创新，拼到最后其实是供应链的转化率和设备的自动化能力，他们的路径更像是用绝对的规模，去消化现有的趋势。而小品牌的创新虽然可能成为新趋势的开始，但受限于体量，很难将“首发”转化为切实的回报。
比起短期的情绪噱头，小品牌更适合往深处走：挖掘属于自己的地域文化，或者深耕糖水化、重特调这类机器也难以替代的重度手作垂直赛道。当小众不再是目的，而是能和更广泛的趋势联系起来，产品的创新才能从“自嗨”走向大众，获得穿越周期的理由。
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